斋浦尔：迷失粉红之城[图]

作者：webmaster 来源：张家界旅游网

　　粉红色的古城

　　斋浦尔（JAIPUR），是我第一次印度之行时，接触到的第一座印度城市，每当回忆起她，总有一种春天在桃林深处的感觉，无边无际的粉红中，任谁都会迷惑迷恋迷醉……最后迷失。

　　清晨的斋浦尔古城，大多数店铺依然关闭着，路边，头顶水罐的女郎，走在水车过后留下的湿辙印上，还没容人细看，婀娜多姿的身影便消失粉红巷子深处；早上清新的空气里混合着浓浓的花香，在寺庙前的一溜排开的花摊上，最多的是艳红的玫瑰和玉珠般的茉莉，都用棉线绕出长长的花串，堆在摊上挂在墙上，祭神的人来买，就剪一米两米下来，庙里面熙熙攘攘，白衣的海洋之上浮动着色彩浓重的缠头（TURBAN），不同的颜色代表不同的阶级和部落，金红的晨晖下，一座城的繁华似乎都集中在庙前庙里。

　　和印度的其他古城不同，斋浦尔有着良好的城市规划和笔直宽阔的大街，这要归功于三百年前那位天才的王公萨瓦伊·杰伊·辛格二世（SAWAI JAI SINGH II），做为莫卧尔皇帝奥朗则布（AURANGZEB）最重要的庭臣，他不仅是那个年代伟大的政治家、武士、梵文和波斯文学者，还是伟大的天文学家和建筑师，斋浦尔就是在他的规划下修建起来的，时至今日，仍然是全印度最美的城市之一。王公名字中的萨瓦伊其实是皇帝授予他的头衔，意为“才智”，世代承袭。所以一点也不用惊奇，当听到现代印度的第一任总理尼赫鲁（JAWAHAR LAL NEHRU）对他的评价时，“萨瓦伊·杰伊·辛格二世无论在任何地方还是在任何年龄，都是最伟大的”。

　　不过斋浦尔城的粉红基调来自后来的萨瓦伊·罗摩·辛格（SAWAI RAM SINGH），为欢迎当时还是威尔士王子爱德华七世，王公下令将城中所有房子面街的一面髹成粉红色，据说当时有绿、黄和粉红等好几种颜色候选，最后还是选择了粉红色，在拉其普特人的色彩语言中，粉红代表着好客。至今，还保留着面街房屋必须定期粉刷的法律规定。

　　斋浦尔还是有和其他印度城市相通的地方，那就是一座城就是一个动物乐园。屋顶墙头上坐着一大群恒河弥猴，就是它们，大清早在酒店的屋顶上晨练，还趴在天窗上偷窥熟睡的我，害得我草木皆兵以为是人，差点报警，不过现在大概都吃饱了，正互相帮助整理毛发；十字路口，白母猪领着一群粉嘟嘟的小猪崽，在垃圾堆旁和几只鸡争食；街中心，骆驼伸着长长的脖子，一步三摇地走过，后面跟着纹面的沙漠部落民；还有一双牛角漆成红色的白牛，拉着一车浅棕色带粉红条纹的陶罐驶过，当时一下就奇怪了，不是说牛都是圣牛吗，就算不供在庙里，也应该自由自在地在大街上闲逛啊，咋还要干活？奶茶店的老板言简意赅：“谁让它们是公牛呢？应该干活的。”至于彩画了额头的大象和没事就开屏的野孔雀，城中也不少见。

　　黄昏时，一定要到东面的小山上去，站在太阳庙（SURYY MANDIR）前的石板平台上，下面树木茂密的丘陵间，斋浦尔古城如一块巨大的宝石，被安放在墨绿丝绒上，在夕阳的光线下闪烁着魔幻般的粉红光芒，那一刻，就象路边的眼镜蛇，在弄蛇人的魔笛声中，欢乐起舞，我的心也迷失在粉红之城的光影中。

　　博物馆里最英俊的王公

　　在斋浦尔规划完善的古城中，中心就是王宫建筑群(CITY PALACE)，结合了莫卧尔（MUGUL）和拉贾斯坦建筑特色的宫殿全部用当地特产的粉红色沙岩建成，间以白色大理石的镶嵌。现在，除了一部分仍然由王族居住，其余的则改为萨瓦伊·曼·辛格二世博物馆(SAWAI MAN SINGE II MUSEUM)。

　　原来的公众会见厅（DIWAN-I-AM）现在是画廊，陈列着大量真迹手稿和精致的莫卧尔小画像。画像多用各种宝石和黄金研磨的颜料画成，而画中人身上的珠宝竟然是粒粒真宝石镶嵌而成，灯光下，有一种富贵的璀灿。有画家现场做画，看我们走过去，迅速用墨勾了副美女头像，写上我的名字后送我做礼物，同伴约翰赞叹笔触的精细，而我则欣喜地看到画家手中的画笔是毛笔，只不过更纤细些，这个发现让我立刻对这个陌生的国家有了文化上的认同感。私人会见厅（DIWAN-I-KHAS）则靠近王宫的中心地带，引人注目地陈列着两只一米六高的银水罐，各重三百五十公斤，据说是世界上最大的单件银器。当年萨瓦伊·摩道·辛格二世（SAWAI MADAO SINGH II）访问英国时，特别设计制造了这两个罐，用来储存恒河水饮用，以避免“不洁”的外国水。

　　纺织品和服饰厅里有数件衣服引人注目，不是因为那镶金镂银的豪华，而是因为那尺寸，简直是为巨人订做的，事实上，衣服的主人萨瓦伊·摩道·辛格二世确实是一位巨人，身高超过两米一，宽度也有一米三。正在想象体重二百二十五公斤的王公该是如何一副模样时，眼角瞥见一张英俊的脸，来自一堆纺织品边上的放着的黑白照片，后来知道，照片的主人是巨人王公的嗣子、斋浦尔最后的王公萨瓦伊·曼·辛格二世，就是他，让初到的我，对印度的印象一下子变得莫名其妙的好。

　　在主展厅的墙上，我终于看见了照片所拍真人尺寸的油画，画面上，年轻的萨瓦伊·曼·辛格二世身披墨绿大氅，手按宝剑，浑身饰满绿宝石和黄金，目光炯炯，英气逼人，画是由一位法国名画家画的，不论从任何一个角度看，王公的眼睛、手和脚尖永远对着你，如果从画前快速走过，便能看见画中的人眼光流动，似乎活了起来。

　　除了无与伦比的英俊，萨瓦伊·曼·辛格二世还是一个不世出的人才。毕业于英国皇家陆军军官学校，组建了后来成为印度联军一部分的斋浦尔新军，在二次世界大战时转战于欧洲、中东和缅甸前线，战功卓著，被英国政府授与中将军衔；他在马球运动上的造诣更是无人能比，上世纪三十年代，他率领的斋浦尔马球队囊括所有欧洲锦标赛金牌，1957年在法国举行的世界马球锦标赛上，以他为首的印度马球队横扫三军，一举赢得世界冠军。当年世界闻名的“马球四大（BIG FOUR）”指的就是以他为首的马球界四大明星，清一色的印度王公，他们创下的金牌世界记录至今无人打破。曼·辛格的马球棒制造商，后来造了一座马球胜利电影院（POLO VITORY CINEMA）以纪念王公的无敌记录。1970年，在英国举行的一场马球赛上，王公坠马不治，最终死在他所热爱的运动上。

　　从来没有想过能喜欢上一幅画中的人物，何况他已经远离尘世多年，可那天，我确实在画前徘徊良久，累得坐在保安的椅子上，还目不转睛。王公、将军、运动员甚至外交官的多重身份再加上英俊的外貌，造就了画中人如太阳光芒般耀眼的魅力，时至四年后的今天，我依然能听见当时的心跳声。一直深恨自己没有生在他的时代，讲给朋友听，都笑，说就算生在他的时代，又能怎么样？我用泰戈尔的诗句回答“我深知他不会仰视我的窗户，我知道一刹那间他就要走出我的视线之外；只有那残曳的笛声将从远处向我呜咽。但是那年轻的王子曾经从我门前走过，我也曾经把我胸前的珍宝丢在他走来的路上。”那是一种连曾经拥有都不指望的爱恋。

　　寻找星象学家

　　简塔·曼塔天文台(JANTAR MANTAR)也是斋浦尔城建造者萨瓦伊·杰伊·辛格二世（SAWAI JAI SINGH II）的杰作，碧绿的草坪上，散布着众多奇形怪状的砖砌建筑，每个都有特别的用途，但对于只认识夜空中北斗七星的我来说，要弄清楚哪怕是最简单的功用，也实在是不可能完成的任务。好在都有英文标牌，让人能鹦鹉学舌般记些名称，于是先坐在自己所属的金牛座上留个影，又跑去观察太阳如何在世界最大的日晷上描绘似箭光阴，最后站在形如一面墙的建筑下，看窄窄台阶一直向上向上直到末端融化在天空里，开始想象某个风清月朗之夜，有异人衣袂飘飘拾阶而上，观天象占星运测凶吉知福祸……。

　　异人会不会就是大名鼎鼎的毗诺德·夏斯瑞博士（DR.VINOD SHASTRI）？数本旅行指南中都曾介绍过这位拉贾斯坦占星术理事会和研究院（RAJASTHAN ASTROLOGICAL COUNCIL & RESEARCH INSTITUTE）的秘书长。于是兴冲冲地拉着约翰去找他的办公室，结果迷了路，猜想三轮车夫应该知道，问一个，果然点头，重复两遍，还是点头，那就去吧，先到了一座大宅子前，车夫敲门问答数句，说在另一个地方，又出了城门，迢迢来到村边的一幢房前，有自称毗诺德·夏斯瑞的男人迎出来，满腹狐疑地随他进屋坐下，那人将顶灯拉下，问从谁开始，我伸出右手，他边看边说，三两句后，我抽回手，说：“你不是博士！”扔下十卢比，拉着约翰就走，三轮车夫试图解释，我只是要他送我们回来的地方，不必废话。约翰奇怪我为什么能够确定那人不是博士，我说那很简单，如果你曾经算过命就会知道的，那人连最简单的东西都没有搞清楚，当然不可能是真正的博士，怕早和车夫串通好了的骗点钱花。

　　经过了那场周折还不死心，第二天下午，独自在王宫附近闲逛，居然被我找到了博士的办公室，前台问是否预约，我说没有，而且当晚就要离开斋浦尔，还告诉他我来自遥远的中国。前台拿起电话说了一大堆，然后微笑着说博士一会就下来。和想象略有不同，博士是个有着迷人微笑的中年人，他是硬挤出时间来见我，因为以前还没有中国人来过。他问了我的生辰，输入到电脑中，我的星象图很快打在一张红色的卡片上，看起来如天书般，然后博士开始解释每一个星象代表的意义，好在来前恶补了下星象学的英文，否则真是听天书了。前台进来轻声说了几句，博士抱歉，说预约客人在等，如果我明天来，他会给我一生的详细预测，我说今晚就离开了，博士又说那就两小时后再来，他可以推迟一个预约，我说我其实并不想知道未来，就象读报纸，如果今天读了明天的，那明天还读什么呢？我只是想见识一下真正的印度占星术和星象学家，现在我已经见到了。

　　每个印度人一生中，至少要和星象学家打四次交道，出生、成年、婚礼和葬礼，至于名目繁多的节日祭祀朝拜，没有星象学家的介入是根本不能想象的，就是遇到烦心事或面临选择，一般人也要去问问吉凶拿个主意。在槟城工作时，有个同事丹尼，是在马来西亚的第三代印度人，一直笃信占星术，还特地介绍了他的星象学家给我，去见了一面，别说，很多预测后来还真应验了，不过丹尼说其准确率只有八成，在印度的师傅才是高人呢，可惜没记住那师傅的名字。丹尼还说印度的星象学家与其说是预测吉凶的算命先生，不如说是社会心理学家，他们从来不说消极的话，用的永远是鼓励的措辞，于是来时愁肠满腹的人走时对未来又充满了信心，也许这就是为什么星象学家在印度五千年的历史上备受尊重的原因。

　　直到黄昏时坐在离开斋浦尔的长途车上，我才想起忘了问博士，除了现代化的电脑，他是否还经常使用其它古老的占星方法，比如说用用隔壁天文台里的古怪仪器和建筑？

来源：21cn旅游

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